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“한글·한복이 그동안 도움을 준 건 사실이지만 이제 넘어서야죠. K-패션은 외국과 다른 ‘특별한 것’이 아니라 그저 한국 디자이너가 만든 옷이에요. 패션계에서도 박지성·싸이가 나와야 할 때라고 생각해요.”

‘비욘드 클로젯’의 고태용(33·사진) 디자이너는 선배들이 한국패션과 디자이너들을 세계에 알리기 위해 십수 년간 모티브로 삼아온 ‘한국적’ 아이템에 대해서 “벗어나야 할 때”라고 단언한다. 지난 17일부터 22일까지 서울 동대문디자인플라자에서 열린 서울패션위크의 첫날 ‘비씨 스쿨 갱‘이라는 주제로 내년 봄·여름 컬렉션을 발표한 그를 지난 21일 신사동 비욘드 클로젯 쇼룸에서 만났다. ‘K-패션’을 이끌어갈 주인공으로 가장 주목받는 디자이너다.

-비욘드 클로젯 서울컬렉션 쇼 시작 1∼2시간 전부터 이미 줄이 길더라. 리허설 현장엔 해외 바이어, 기자 등 관계자만 수백 명이었다.

“한국 남성복에서 볼 수 없었던 화려한 컬러로 주목받았고, 이종석·성준·우빈 등 내 옷을 입었던 모델들이 배우로 전향해 스타가 된 덕도 봤다. 지난 7년간 꾸준히 성장했다. 나는 신비감보다 소통을 더 중요시한다.”

-‘위너’ 강승윤과 송민호가 모델로 섰다.

“SNS에 내가 무언가를 올리면 보통 2000∼3000명이 ‘좋아요’를 누르고, 위너 사진을 올리니까 8000∼9000이 나오더라. 댓글도 대부분 외국인이다. 케이팝 영향력은 더 설명할 필요도 없다.”

-서울컬렉션의 옷들이 상업적인 완성도는 높지만, 예술성 창의성은 떨어진다는 의견도 강하다.

“서울의 디자이너들은 생계형이 많다. ‘팔리는 옷’을 내놓을 수밖에 없는 것. 나 역시 하고 싶은 디자인이 있어도 대중성을 고려해 덜어내는 편이다. 딜레마이긴 하지만, 자비로 컬렉션을 열 수 있을 때까지 계속 두드리고, 시장의 파이를 키워나가야 한다. 한국 디자이너도 샤넬·루이비통의 디렉터로 이름을 올릴 날이 멀지 않았다. 그게 선배들일 수도 있고 나일 수도 있다.”

-서울컬렉션을 성공적으로 마쳤는데, 이번 시즌 사업적인 전망은.

“지난 시즌 중국 8개 숍에서 옷을 거의 다 사갔다. 중국은 기본적으로 다른 시장 10배 규모라서 보다 확실한 사업시스템을 갖춘 후 진출하려고 한다. 파리 레클레어에서 긍정적인 신호를 보내고 있어서 논의 중이다. 하이엔드 브랜드만 판매하는 곳으로, 입점 자체만으로 감격적인 장소다. 현재 솔리드옴므가 들어가 있다.”

박동미 기자 michan@munhwa.com